[Tech/Tuto] La peinture dans tout ces états

Bonjour,

Alors, je me permets (même si j'en ai quand même préalablement parler avec la team modo ^^) d'ouvrir un deuxième sujets mais qui va plus spécialement vous concerner (non je ne suis pas de la police ^^).

Voilà ce sujet sera là pour que je puisse y poster les tutos que j'ai fait et qui viendront... en fonction de mon temps libre hihi.

De même, je pense que poster vos questions ici sera plus judicieux comme ça j'y réponds et parfois si une question de répète et bien j'en ferais un tuto.

On commence par un tutoriel sur une fig elfique... Malheureusement elle n'est pas du SDA mais les techniques abordées peuvent sans soucis s'appliquer aux elfes SDA voire à toutes figurines pour ce qui concerne les théories générales.

C'est partie.

- Tuto 1 - Peindre un elfe
Notion de couleur, de technique avec le MNM et les drapés.

- Tuto 2 - MNM sombre - utiliser la sous couche blanche dans le dégradé.
Armure d'un guerrier Uruk Haï - En cours -

- Tuto 3 - Les armures métalliques
Armure d'un guerrier du Gondor / Baliste - A venir -

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- Tuto 1 - Peindre un elfe
[list][*]Notion de couleur, de technique avec le MNM et les drapés.

PEINTURE D'UN ASADAR



Cette figurine bien qu’étant a vocation de finesse de par sa posture et sa grace, je me suis vu le schéma de couleur imposé : mais le rendu final est plutôt convainquant, à la fois sobre, trois couleurs et provoquant par la saturation de ces dernières.
Ce premier tutorial va avoir pour but non pas seulement de donner les références mais si j’y parviens à donner un certains cheminement d’avant et d’après peintures, en s’attardant un peu sur les techniques employées.
Mais commençons :

L’ASSEMBLAGE :

Tout d’abord la pièce à monter : il est impératif de bien contre percer les trois parties qui composent notre asadar : en effet le premier transport lui serait fatal.
Autres astuces, j’ai placé les deux avants bras de façon à ce que chaque extrémité repose sur une partie de l’asadar ; ainsi en plus du contre percage, la solidité est renforcée du fait d’avoir deux points d’attaches pour chaque partie.

LA SOUS COUCHE :

Une application standard s’il doit en être une :
J’ai sous couché l’asadar en blanc par plusieurs pulvérisations (aussi légères que possible) de bombe blanche (skull white) GW. La sous couche étant primordiale pour votre figurine il ne faut pas hésiter à attendre près de 5 à 10 min entre chaque voile recouvrant totalement la figurine.

ORDRE D’APPLICATION :

Ici, on distingue bien trois zones principales : les plaques d’armures, les enluminures en reliefs et la toge (plus les manches de tissu).
Réaliser les plaques d’armures suivies des enluminures est plus simple car ces dernières sont en reliefs. En revanche il est préférable de réaliser d’abord la toge et le tissu des manches avant de faire les enluminures qui le recouvrent.

LES PLAQUES D’ARMURES :

La base de l’armure est réalisée en P907 Bleu Gris Clair PA mélangé avec du gris space wolf GW (50/50). Trois étapes sont nécessaires pour obtenir une base couvrante et fine de part la dilution.
Ensuite il faut ombrer : la base se voit ajouter du gris codex (70/30). Pour ombrer les plaques il faut travailler les ombres en lavis successifs (voir précision en fin). Ainsi on se définit la zone de travail en deux phases : la base et une ligne imaginaire qui va servir de limite pour les ombres.




On assombrit en prenant un mélange cette fois de gris codex GW et de P862 Gris noir PA (50/50) : ici on peut passer directement des lavis de gris noir pur mais la dilution devra être plus importante.

On continue à ombrer avec de légers lavis de plus en plus petit de gris noir pur : on tire ainsi notre peinture vers les limites « plaques/enluminures » sans se soucier de déborder ou non sur les enluminures.
On termine les ombres avec de légers glacis de liche purple GW : on tire bien la peinture vers la limite « plaques/enluminures ».

On reprend alors la couleur de base pour refondre les ombres entre elles : en passant des glacis de « base » du plus sombres vers cette fois ci la zone claire qui n’a pas encore été traité.


Puis on procède aux éclaircissements :
En rajoutant du P842 Blanc Brillant PA à la base on va passer successivement des lavis de plus en plus légers vers le point où se pose la lumière que l’on considère (de façon générale) comme zénithale.
On finit alors par passer des glacis (très légers) de blanc brillant pur pour fondre nos trois zones (ombres, base, lumières) : cela va avoir pour effet de donner un côté brillant et précieux à l’armure de notre asadar.
Pour terminer on pose un point blanc pur à l’extrémité de nos éclaircissements.

LES ENLUMINURES ET GARDE D’EPEE :

Pour réaliser ces dernières deux choix de rendus sont possibles :
Je vais détailler les deux pour avoir deux façons de traiter l’or.

1-L’or chatoillant (ou chaud) :

Comme toujours dans la peinture les proportions en matière de dilution sont propres à chacun et aucun peintres maîtres ou padawan ne sauraient (je pense) donner une dilution propre à chaque couleurs, marques… Il faut faire des essais et encore des essais pour se familiariser avec une dilution pour les différentes couleurs qui couvrent plus ou moins ; mais aussi selon les marques (GW, PA, HUMBROL pour les enamels…).
Pour un travail comme cet or je pars sur une base d’un volume d’eau pour trois volumes équivalent de peinture.
On commence par une base de vomit Brown GW : malgré le fait que les dégradés vont être moins complexes (fins) que sur les plaques, deux couches diluées sont nécessaires pour réaliser ces enluminures. Une fois la base réalisée, on va ombrer notre or.
On applique alors un lavis de bestial Brown GW, que l’on va là aussi tirer vers les différents creux que forment les enluminures entre elles.
On continue par un lavis en ajoutant du scorched Brown GW dans notre bestial Brown GW (50/50).
Pour finir avec l’ombrage, on pas un dernier lavis de scorched Brown GW pur.
On peut terminer l’ombrage d’un or avec « bleu sali foncé ou autre bleu violacé dans tes ombres pour les approfondir » (merci Manumilitary).Pour ce qui est de notre asadar ce n’est pas vraiment le cas étant donné la faible surface à recouvrir « d’or ».


On reprend alors notre couleur de base (vomit Brown GW) et on lui ajoute un blanc cassé (70/30) : ici, j’ai utilisé le Blanc Noësis 041, mais un bleached bone GW est équivalent.
Le tout est de monter très vite dans les lumières .Pour ce faire les dilutions sont moins fortes qu’un lavis (comme plus haut mais à titre d’exemple, 2volumes d’eau pour un de peinture).

On ajoute alors du P842 Blanc Brillant PA dans le mélange (base/blanc Noësis 041).
On passe alors toujours en réduisant la zone d’application, du P842 Blanc Brillant PA très peu dilué.
A ce stade on peut passer de légers glacis de vomit Brown pour fondre la transition entre ombre/base/lumière : ces glacis vont aussi « re-teinter » les éclaircis cassés par l’ajout de blanc dans les couleurs.

On finit alors l’or en posant de petits points de P842 Blanc Brillant PA pur aux extrémités des zones éclaircies afin de simuler l’éclat donné par la lumière se posant sur le métal :pour cette opération il est préférable d’avoir son pinceau et son eau propre ;en effet plus le point sera blanc plus l’effet d’éclat « se diffusera » sur le reste du travail effectué sur l’or.

2-L’or terne (ou froid) :

Ici la technique est la même donc je vais faire plus synthétique :
On passe une base de bubonic Brown GW.
On commence par ombrer avec un snakebite leather GW.
On continue alors à ombrer en ajoutant de petites touches de noir (chaos black GW, P950 Noir…) dans le snakebite leather GW.
Puis on vieillit et refroidis notre or en plaçant deux à trois glacis de P923 Uniforme Japonais WWII. Le rendu vert sombre à alors pour effet de rendre l’or beaucoup plus froid que le scorched Brown GW qui est plus « rougeâtre », plus chaud.
On reprend alors la base et on l’éclaircit progressivement par l’ajout de blanc brillant.
On termine alors par le placement de point d’éclat P842 Blanc Brillant PA.
Cette technique a été employée sur la peinture de Galhyan.

LA TOGE ET LE TISSU DES BRAS :

RAPPEL : la toge et les bras doivent être fait avant les enluminures dorées qui les recouvrent.

La base de la toge est faite avec un mélange de turquoise hawk GW et de Regal Blue GW (mais en cours de route mon égal Blue a lâché » donc j’ai terminé avec du P899 Bleu de Prusse Foncé - Emp. FR PA et je dois dire qu’à choisir j’aurais tout fait avec la PA.).
Donc on part d’une base de turquoise hawk GW et de Regal Blue GW (30/70).
Puis on rajoute à la base du Regal Blue GW (70/30) pour ombrer avec un lavis.
On ajoute alors au dernier mélange du P899 Bleu de Prusse Foncé - Emp. FR PA (60/40) en passant un autres lavis : on peut commencer à ajouter une pointe de liche purple GW dans ce mélange.
On ajoute alors au dernier mélange du P899 Bleu de Prusse Foncé - Emp. FR PA ainsi que du liche purple GW (40/30/30).

A ce stade le drapé doit être sombre et doit présenter des ombres « colorées » (avoir des reflets) en violet. On peut alors placer de légers glacis liche purple GW sur l’ensemble de la zone que l’on vient d’ombrer.
On termine alors le drapé en plaçant un glacis de noir pur (Chaos black GW…) : ici l’emploi d’un P861 Noir Brillant passé en glacis très léger peu rendre un aspect soyeux à l’étoffe.

On reprend alors la couleur de base et on en passe des glacis pour fondre les ombres.
Puis on ajoute à notre base du turquoise hawk GW (70/30).et on dégrade alors les reliefs de la toge et des bras : pour cet exemple j’ai choisi de mettre un point de lumière sur les genoux (ce qui n’est pas des meilleurs endroits car il faut comprendre qu’un genou n’est pas fameux comme point focal d’une figurine…)
On rajoute alors à notre mélange précédent du Space Wolf Grey GW (60/40). En réduisant la zone d’application on dégrade petit à petit les reliefs et on crée ainsi la pose d’une lumière toujours considérée comme zénithale.
On termine par de petits glacis de mélange Space Wolf Grey + blanc (de n’importe quelles marques).
On alors fin avec la toge et les bras : pour fondre harmonieusement l’ensemble des dégradés on peut passer de légers glacis de turquoise hawk GW auquel on aura rajouté une pointe de Regal blue GW.

LA COIFFE:

Les couleurs employées sont les même que pour la toge dans un souci d’uniformité et faut dire qu’il y a déjà suffisamment de couleurs (saturées qui plus est).

La base est un mélange de Space Wolf Grey GW et de Turquoise hawk GW (60/40).
Ensuite et pour toutes les ombres de la coiffe on travaille en lavis très dilué, mais que l’on estompera une fois posé, avec un pinceau propre et à peine humide : ceci aura pour effet d’enlever le surplus de peinture qui pourrait s’accumuler dans les creux et en séchant faire des taches désagréable et pénible à reprendre.

Puis on passe un lavis de Regal Blue GW en tirant la peinture vers l’extrémité de la coiffe et le dessous, dans le but de simuler d’une part, un dégradé éclairci vers le départ de la coiffe, et d’autre part pour simuler l’ombre de cette dernière.

On passe ensuite un lavis de P899 Bleu de Prusse Foncé - Emp. FR PA en suivant la même technique que pour le premier lavis et en réduisant la zone d’application.
On termine par un lavis de P899 Bleu de Prusse Foncé - Emp. FR PA auquel on ajoute du liche purple GW.
On éclaircit alors notre coiffe : pour ce faire on utilisera une peinture très peu diluée (proportion 1/1) et on appliquera de petits traits pour éclaircir.

On reprend les mèches les plus en relief avec la couleur de base.
On éclaircit ensuite en ajoutant à la base du Space Wolf Grey GW (50/40*).On éclaircis de plus en plus la zone de départ de la coiffe (jonction de cette dernière avec le haut du casque elfique)*les 10% sont facultatifs : ils correspondent à l’ajout ou non de turquoise hawk GW.

On passe alors du Space Wolf Grey GW pur pour éclaircir.
On termine par l’emploi de P842 Blanc Brillant PA pur au départ de la coiffe.

L’EPEE:

L’épée reçoit une base de P907 Bleu Gris Clair PA (le Bleu glacier 009 Rackham color).
On ombre alors avec un lavis de turquoise hawk GW « cassé » par un point de blanc dedans.
On ombre encore avec un lavis du même turquoise hawk GW que précédemment auquel on ajoute du liche purple GW (60/40).
On termine alors par un premier lavis de liche purple W, que l’on complète par un léger glacis plus étendu de liche purple GW.
Un léger glacis avec la base en P907 Bleu Gris Clair PA vient fondre les ombres à la base.
On éclaircit alors le haut de la lame par des glacis successifs (et de plus en plus réduits sur le haut de la lame) de P842 Blanc Brillant PA pur.
On termine alors notre lame en plaçant sur son extrémité haute un point (plus une petite « tache ») de P842 Blanc Brillant PA pur.

LE SOCLE:

Partant du principe que les Asadars sont réputés être agiles et de « fins » combattants, le socle se doit de rendre cette ambiance :
Pour se faire l’emploi d’un rabiot de colonne rackham permettra à l’asadar de prendre son envol… (« Bon bien sûr faut imaginer… » Ndlr).

J’ai d’abord placé une fine plaque de liège sur laquelle j’ai fixé l rabiot de colonne : au préalable contre perçage de l’asadar de la colonne et du socle pour fixer le tout une fois finie.
Ensuite un sable fin en guise d’herbe/mousse, collait à la colle à bois PVA.
Le socle reçoit une sous couche de noir :
La statue et la dalle de « liège » sont peintes en premiers.
Une base de Codex Grey GW est appliquée.
On procède alors par brossage successifs, nombreux et très fins.

Un premier brossage de Kommando Khaki GW est effectué : suit alors un brossage de Rotting Flesh GW. On ajoute alors un brossage de Rotting Flesh GW+blanc (mais pas de Blanc brillant Pa).
On termine les éclaircis par un léger brossage de blanc pur sur les arrêtes et extrémités des parties traitées.
On passe maintenant à la peinture de l’herbe/mousse.
Une base de Camo Green GW et Catachan Green GW (60/40) est appliquée.
On passe ensuite un lavis de Catachan Green GW : lui succède un lavis de Dark Angel Green GW.
On termine l’ombrage par un mélange 50/50 d’encre Black Ink GW et Dark Angel Ink GW que l’on dilue en lavis.
Une fois le dernier lavis sec (même si le lavis n’est pas tout à fait sec cela n’est pas grave : le rendu est meilleur car le brossage suivant est directement fondu, dégradé dans le frais…) on passe un premier brossage de Camo Green GW auquel on aura ajouté des pointes de Bubonic Brown GW. On termine par un brossage pur de Rotting Flesh GW.
Il ne reste plus qu’à salir et rendre réaliste notre socle :
Divers jus (glacis) de Catachan Green GW, de Graveyard Earth GW ainsi que des légers glacis de Brown INK GW (très diluée) viennent salit la pierre.
Un jus de Bestial Brown GW est placé à la jonction herbe/pierre.



Il ne reste plus qu’à assembler.
A bientôt pour de nouvelles aventures.

Iwok.

- Tuto 2 - MNM sombre - utiliser la sous couche blanche dans le dégradé.
Armure d'un guerrier Uruk Haï

Bonjour,

Ici je vais traiter de façon théorique, la peinture d'une armure en MNM sombre avec comme technique, de se servir de la sous couche blanche comme ultime éclaircissement.

Place aux images de cet Uruk Haï.

Tuto en cours de construction mais qui devrait être fini rapidement ^^

Etape 1:

Rien de bien transcendant si ce n'est que cette étape dans la réalisation d'un MNM est cruciale.

Définir d'où provient la source (imaginaire) de lumière qui illumine vos guerriers.
Le plus souvent les figurines sont traités avec un éclairage zénithal: ce qui simule plus simplement le soleil au dessus d'un champ de bataille.

Ici je vais citer des couleurs de la gamme citadel, mais d'autres marques peuvent convenir.

Turquoise hawk
Chaos black
Skull white
Dark flesh

Et oui pas plus de couleur et sisi du turquoise et du rouge sombre vous verrez ^^



I.

Etape 2:

En fait c'est je crois l'étape la plus importante... Mais ca ne veut pas dire que ne pas réussir cette étape entraîne un échec ^^.

Il s'agit de prendre du turquoise hawk et du noir pour constituer ce qui serait normalement notre couche de base.
Sauf que ^^
Sauf que au lieu d'avoir une peinture relativement opaque, on va travailler avec une peinture, pour pouvoir maîtriser son pouvoir couvrant et donc travailler par des couches fines et transparentes... Bref on va DILUER!!!

Au cours de beaucoup de mes tutos (enfin des tutos on verra s'il y en a bcp ^^) je vais parler de dilution.
Des lors que l'on introduit cette notion, la question qui revient souvent c'est:

"Ai-je bien dilué? Ai-je la bonne dilution? Mais aussi. Comment faire pour obtenir la bonne dilution?"

Donc je verrouille ce genre de question, il n'y a pas de BONNE dilution.
Il n'y a pas de recette miracle comme celles qui existent pour réussir un bon bœuf bourguignon ah!ah.
Non la peinture est affaire d'expérience, de tentative, de succès et de bcp d'échec...

De vos erreurs, apprendre vous devrez jeunes padawans ^^, Yoda gobelin sage ^^

Du coup, en fouinant sur la toile arcanique de la Terre du Milieu et en usant de votre palantir, (comprendre en surfant sur le net mais on est un forum SDA ou pas ^^) vous aurez souvent comme réponse.
La bonne dilution est quand la peinture a la consistance du lait.
Bah si ca vous aide tant mieux, moi ca ne m'a jamais vraiment aidé^^

Car dilution aux proportions chimiques académiques ou pas, pour travailler comme je le fais, l'élément essentiel est... L'essuie tout!

Quoi c'est pas bling bling comme annonce ^^

Je m'explique.

Comme lors du précédent tutoriel, lorsque je travaille en diluer, je prends systématiquement soin de "vider", "vidanger" le réservoir de mon pinceaux.
Ceci ne veut rien dire d'autre que lorsque je trempe mon pinceau dans ma peinture diluée je le passe sur un essuie tout pour enlever l'excédent de peinture qui viendrait noyer la zone que je souhaite traitée.

C'est d'autant plus vrai pour ce tutoriel.

Mais bcp de blabla et pas d'image

-Chef, il nous voile la boule de poil! On veut du concret pas des formules et autres shamaneries.
-La patience aussi tu développeras ^^

Donc, je prend un mélange 50% de Turquoise Hawk et 50% de Chaos Black.
De même que rien n'est définit de façon unique, vous pouvez rajouter du TH ou du CB selon si voulez un résultat sombre ou pas ^^

Et directement sur ma sous couche blanche je viens passer mon pinceau sur la zone à traîter.
Ici il s'agit d'avoir définit l'orientation de la lumière pour savoir où est l'ombre: car je vais essentiellement travailler en posant mon pinceaux du clair et en le tirant vers la partie ombrer.
Cela pour déposer les pigments de la peinture dans la partie ombrée.
Ma peinture étant liquide, je rince mon pinceaux (rapidement, plonger le dans l'eau et passer le sur un essuie tout).
Puis je vais venir "enlever" la peinture qui teinterait ma sous couche.
Cela en fait pour enlever le lavis (ah oui je vous l'ai pas dit mais on vient de faire un lavis ^^ ca y est vous avait upgrader un level les Picassos ^^) et laisser réapparaître ma sous couche blanche pour garder le balcn "pur".

Cela semble très compliquer, mais en fait c'est plus l'explication qui l'est. Une fois en pratique la peinture diluée va se loger directement dans l'ombre, a défaut on la "tire" avec le pinceau.
du fait qu'on travaille en dilué enlever la peinture sur la sous couche se fait juste en frottant la pointe du pinceaux.

Ci dessous l'explication illustrée:
ps: la flèche bleue indique que je ne traite que la partie du dessus de cette armure.



Avec le fléchage pour expliquer:

Le trait pointillé - représente la limite a partir de laquelle je commence à poser mon pinceau (vous avez suivi donc je parlerais de lavis à présent ^^) que je vais passer suivant la direction de - la flèche pour amener ma peinture vers l'ombre que je veux simuler.



De même, le trait pointiller représente aussi la limite à partir de laquelle je vais venir enlever l'excédent de lavis pour pouvoir garder ma sous couche et mon blanc pur. Il s'agira de passer le pinceau dans la direction opposée ^^.

Pour les autres étapes, je vais supprimer la partie gauche de l'image pour ne pas pénaliser les faibles connexions et aussi parce que cette partie devient inutile.


La suite dans un instant...

Etape 3:

Une notion importante dans le traitement du MNM... même si j'y reviendrais plus tard je crois bon dans dire un mot.

Le placement de la lumière est primordial pour la bonne réussite d'un MNM qui donne justement l'impression d'un vrai métallique (oui MNM = métallique non métallique, original non ^^).
Toutefois, ce placement pour des raison esthétiques peut aussi être faussé pour rendre plus éclatants un MNM.
Ainsi de façon générale, on opposera toujours un lumière forte avec une ombre forte.
Comme c'est le cas sur la grosse partie de l'armure du bras de cet Uruk Haï. Les deux points qui reçoivent la lumière sont presque diamétralement opposés. Cela renforce l'aspect des métaux qui reflètent la lumières en de petits points et souvent opposés.
Cela sert aussi à mettre en avant le volume de l'armure.
Si j'avais du éclaircir les zones de l'armure toute vers le haut cela n'aurait pas le même rendu.
RDV en fin de tuto pour la comparaison ^^

Trève de bla bla on continue à ombrer notre MNM.

On ajoute alors du chaos black dans notre premier mélange (50/50 THawk et CBlack).
Là aussi pas de miracles (sorry i'm only a human ^^) mais des expériences.
Si vous ajouter trop de noir, il faudra diluer plus pour ne pas "tacher" le dégradé.
A l'inverse, pas assez de noir vous obligera a multiplier les lavis pour foncer le dégradé.

Dans tout les cas, on réduit la zone d'application de ce lavis et on tire la peinture (on passe le pinceaux) dans la direction lumière-ombre (sens de la flèche).
Le pointillé symbolise le fait de réduire la zone de travail.



La suite, ce soir ou demain , car là je vais au rugby ^^.

I.

Tient une question au modo:

Est il possible d'ouvrir un topic pour que les membres s'ils le souhaitent postent les tests issus des tutos afin qu'on puisse s'entraider et répondre dans un sujet commun.
Cela n'empêche pas les gens de poster dans leurs galeries respectives et les autres de les commenter, mais ca ferait une sorte de zone de WIP (travaux en cours) avec une zone où tout les niveaux se confronterait et où toutes les réponses seraient centralisées.
Ça évite l'ouverture d'un sujet de la part des membres, vieux ou nouveaux, et ca fait une zone de peinture Active/vivante...

Etape 4:

Je poste la photo et ferait le commentaire plus tard.
Mais déjà une note importante.

A tout moment, quelque soit l'étape le mélange... si vous sentez que votre dégradé est trop foncé ou trop clair, ou alors qu'en passant des couches diluées vous obtenez comme des tâches des auréoles, pas d'inquiétudes...

D'une part, votre premier MNM et donc dégradé car si vous suivez bien, le MNM n'est qu'un prétexte pour se familiariser avec un dégradé (remplacer le turquoise par un rouge et vous obtenez une armure rouge, mais faites de même sur une cape et vous avez une belle cape ^^)
Donc d'une part, votre...vos premiers dégradés ne seront pas parfait mais surtout on apprendra par la suite à utiliser ces tâches, auréoles... si si vous verrez.
Pour info, je n'ai jamais décaper ou jeter une figurine que je peins.

Rien ne se perd mais tout sert ^^.[i]

Aller place aux photos et à l'ajout de rouge dans le noir...
Pourquoi?
Parce que cela va ombrer le noir...

-Chef, il veut ombrer du noir, il est fou!!

Pas tout à fait

Bonne soirée.



A suivre,

L'ajout de rouge dans le noir...
Pourquoi?
Parce que cela va ombrer le noir...

-Chef, il veut ombrer du noir, il est fou!!

Pas tout à fait

I.

hey je t'attend toujours toi et ton tuto
te presse pas trop mais traine pas trop j'ai hate de voir la suite

La suite demain soir pour le commentaire et dans le week end pour la mise en image... Bah oui là je bosse dur dur pour finir l'étendard ^^

he ben moi j'attend j'essaiye des technique pour patienter
donc je m'ennuie pas et j'essaye quelques tyranide qu'il me restait dans un tiroir ils datent de vraiment longtemps et je les ai jamais peinds en plus

Tadam ^^

Etape 5:

Je me permets de remettre un commentaire car je crois bon d'insister là dessus.


A tout moment, quelque soit l'étape le mélange... si vous sentez que votre dégradé est trop foncé ou trop clair, ou alors qu'en passant des couches diluées vous obtenez comme des tâches des auréoles, pas d'inquiétudes...

D'une part, votre premier MNM et donc dégradé car si vous suivez bien, le MNM n'est qu'un prétexte pour se familiariser avec un dégradé (remplacer le turquoise par un rouge et vous obtenez une armure rouge, mais faites de même sur une cape et vous avez une belle cape ^^)
Donc d'une part, votre...vos premiers dégradés ne seront pas parfait mais surtout on apprendra par la suite à utiliser ces tâches, auréoles... si si vous verrez.
Pour info, je n'ai jamais décaper ou jeter une figurine que je peins.

En effet, la peinture de figurine est avant tout ludique donc/mais (faites vôtre choix ^^) si vous souhaitez progresser, ne tentez pas de franchir trop d'étape d'un coup: il en résulte malheureusement de grande déception et la fâcheuse tendance à croire que ce que l'on veut réussir à faire est au delà de nos moyens... Nan Nan c'est faux! C'est en forgeant qu'on devient forgeron donc s'armer de patience est d'une grande utilité.
Et puis tenter des choses nouvelles est quand même "excitant" dès qu'on touche au but. Les efforts, erreurs, ratage, remise en question sont alors oubliées et on pense déjà à mettre la barre plus haute la fois d'après sisi vous verrez ^^

Bref, ca ne clôture pas ce tuto vous allez me dire, et vous avez raison ah!

Donc ajout de rouge dans nos ombres.

Je ne reviendrais pas sur les proportions car à ce stade vous maîtrisez suffisamment les notions élémentaires pour pouvoir tenter et affiner vôtre propre dilution, et à dire vrai c'est aussi parce que je ne suis pas sur de connaître les dilutions que j'emploie ^^.
C'est beaucoup à la sensation, au feeling comme le dise nos voisins d'outre manche ^^.
Mais partez plus diluée que précédemment car là, il va s'agir de teinter notre ombre faite au chaos black (noir).
Or, teinter veut dire suggérer du rouge là où à première vue on voit du noir/sombre.
Pareil cela semble complexe mais il n'en est rien.
Essayez vous verrez ah ah!



Donc en y allant progressivement on peut s'arrêter dès lors que l'effet produit par l'ajout de rouge dans les ombres nous convient.

Ici, j'ai choisit le rouge/brun car le turquoise comprend beaucoup de vert. Or, le rouge étant la couleur complémentaire du vert ces deux couleurs s'harmonisent et nôtre les associent sans que l'une choque vis à vis de l'autre.
Toutefois, le rouge n'est pas unique et nous aurions pu ajouter du violet comme sur cet exemple.



On peut tout de même voir que le violet fonctionne quand même moins bien que le rouge: nôtre œil (enfin le mien ^^) associe plus harmonieusement et en somme plus facilement du rouge avec du vert... pas vous ?

HS -ON je reviendrais sur la "COULEUR" car maîtriser ne serait ce que les couleurs complémentaires aide à choisir ces couleurs harmonieusement pour peindre une armée? HS -Off

Et voilà comment j'ai procéder pour faire l'armure de cette figurine... (même si j'ai traité ce tuto avec des couleurs volontairement plus claires.)



A présent que nous venons de voir dans ce premier tuto, les notions de dilutions, de lumières et de dégradé je vous ai fait un petit bonus à ce tuto ^^

La suite de suite ^^.

I.

Me revoilà ^^
Mon amie va vous tuer si elle se réveille ^^

(Pour ce bonus, ne vous fiez qu'à l'image, les couleur n'étant plus les bonnes: j'éditerais les photos plus tard ^^)

Donc je disais un petit bonus.
D'abord, pour bien comprendre que le tuto ci dessus ne sert qu'à se familiariser avec la technique du dégradé, de la lumière et de la dilution, je vous invite à regarder l'exemple ci dessous: je n'ai fait que changer le turquoise par le vert... Le reste comprend les même étapes.
Aussi, j'essaie d'être le plus clair possible pour que vous compreniez bien que mes explications ne se limitent pas au seul sujet traité (ici une armure Uruk-Aï) mais bien à une surface peinte.
Si vous souhaitez peindre une cape il vous suffira de:
-choisir votre couleur de base
-identifier les parties/volumes de la cape qui prennent la lumière, celle qui sont dans l'ombre. Pour appliquer la technique et la zone de limite ombre/base/lumière...
-Ah oui et peindre parce que lire les explications de votre boule de poils ne remplacera jamais une bonne séance au pinceaux ^^

Donc là même mais en verte:



Par ailleurs, en fin d'étape 5, j"ai commencé d'évoquer le fait de teinter une couleur. Souvenez vous, l'idée du rouge pour ombrer le noir ^^.
Et bien faire un jolie dégradé est un grand pas. Mais dès lors que l'on peint un elfe, un seigneur ou bien que l'on a en tête un schéma mais qui comprend du vert, du turquoise et du jaune sans réussir à savoir quelle couleur exactement....
On passe par une technique qui consiste à teinter un dégradé.
Cela va entraîner deux choses:
1. créer des jeux de couleurs vraiment agréable à l'oeil, et qui enrichissent une couleur.
2. affiner vos dégradés en créant des sortes de filtres de couleurs par dessus votre dégradé.
Là aussi, un exemple vaut mieux que deux tu l'auras ^^.

Reprenons nôtre armure Uruk-Aï turquoise de l'étape 5.
Mon armée change de ville natale, je veux changer mon perso et en faire un héros sans le repeindre... Je teinte son armure.
Ici des "glacis" de snakebite leather par exemple.



Ainsi, le sanekebite leather qui est un marron jaune va teinte le turquoise en le "jaunifiant" mais tout en gardant les ombres rouges et des lumières "pures"...
Et de photoshop à la figurine il n'aurait fallu que deux ou trois "glacis".
J'entends par "glacis" un lavis donc un peinture TRES TRES dilué mais que l'on applique comme cela:
On créer son lavis sur sa palette et après avoir trempé le pinceau dedans on l'essuie bien sur un papier type essuie tout.
Cela va dégorger la peinture du pinceau et ainsi ne laisser que peu de peinture a appliquer sur la fig.
Ceci fait que le premier passage n'est pas très visible mais dès le secod voire le troisième on voit que la couleur du dégradé se teinte.
Pour les premiers essais je conseille de prendre une couleur qui tranche avec le dégradé: en effet, teinté du turquoise avec du bleu ou du vert ne se verra pas au premier coup d'œil. En revanche, teinté un bleu avec du rouge et vous verrez que par transparence vous créez du violet (bleu + rouge).

Là aussi cette technique n'a rien de complexe, parce qu'en travaillant avec des peinture diluée on ne prend pas le même risque qu'en appliquant des peintures sorties des pots ^^
Pour les plus assidus ^^ notez que les lavis Foundations sont très bien pour teinter, et donc s'utilise aussi bien sortie du pot en lavis qu'en glacis une fois le pinceau "essuyer".

Ah oui! Tout ceci implique d'avoir soit des dégradés soit des surfaces/applats (en gros chaque éléments de votre fig) bien peinte d'une couleur ou d'un dégradé. Teinté la sous couche blanche ou noir ne donne pas de beau résultat ^^)


Et le Bonus du bonus ^^

C'est pour tout de suite.

Bande de veinards, moi ca y est, à cause de vous mon ami me fait dormir sur le canapé... Plus de temps pour les figs Yes!!!
Je blague, les figs c'est bien, les filles aussi ^^

Donc au cours de l'étape 4 à 5 je vous parler des vos premiers essais et des loupés qu'il peut arriver.
Qu'à cela ne tienne, une auréole si elle n'est pas TROP visible comme étant une auréole va pouvoir être "maquillée" en éraflures, en cabossage de l'armure... Par contre c'est vrai pour des parties qui ont vocation a subir les outrages d'une bataille comme des armures, des armes, mais bon simuler un cabossage, d'un pantalon ou encore sur la peau c'est plus dur ^^

Donc ci dessous j'ai volontaire sali le dégradé en simulant des tâches/auréoles.
Pour vous montrer une idée pour les "maquiller".
J'ai voulu me servir de nos petites erreurs pour les transformer en usures des batailles.
Pour se faire j'ai considérer les taches sombres comme des impacts, enfoncement de l'armure suite à un coup de divers origine.
Mais pour que l'illusion semble crédible il ne faut pas oublier l'influence de la lumière sur les reliefs. Une ombre s'accompagne à presque tout les coup d'une lumière.
Ici, si on simule un creux c'est la partie basse qui va prendre la lumière (je ferais un petit dessin pour aider à comprendre).
Les trait de lumière qui détoure les taches sombres sont fait avec là par contre une peinture très peu dilué, pour qu'elle marque bien en un petit trait fait en un passage l'impact de la lumière.

Et après quelques salissures en plus cela donne une erreur transformer en petits détails qui agrémentent une figurine et lui donne de la vie, un peu de son histoire.



Et pour les plus septiques, une remise à l'échelle et encore là c'est grossit ^^



Et voilà pour ce second tuto, qui est certes je dois le reconnaître, long et sans doute un peu déroutant voire fastidieux à lire mais sachez que ce sont mes deux premiers et surtout que je souhaite expliquer au mieux et anticiper les éventuelles questions.
JE me vois dans l'obligation de vous conseiller une fois de plus de ne pas prendre mes propos pour des sacro saintes vérités mais de les lire tenter de les comprendre par rapport à votre expérience de peintre et de les appliquer sur des figs test.
Encore et toujours le dégradé que vous faite sur une figurine aujourd'hui sera moins bien que celui de demain. Le premier dégradé sera plus long mais riche d'enseignement.
Armé vous de patience et vous verrez que vous ne regarderez plus vos figs peintes de la même façon ^^.

Aller sur ce je vais essayer de me faire pardonner et de gagner une petite place au chaud dans mon lit...
Mon lit, c'est vrai ca, c'est chez moi ici!
Oh la dinde pousse fait moi une place tu veux!

Fishhhhhh.

Iwok, qui vient d'éviter de justesse un chausson

Bonne nuit les amis.

ouaw iwok est de retour
je le lis demain ou la semaine prochaine la j'ai pas le temps meme vivement que je le lise
merci de continuer

voila je me suis mis au travail et j'ai essayé de faire le meme style d'epee que pour l'elfe dans ton premier tuto j'y suis pas vraiment parvenu
j'aimerai savoir comment t'applique une peinture metallique en glacis car sa marche po tres bien donc ton blanc brillant pur p 847 je crois saurai tu me dire ce que c'est exactement comme genre de peinture

voila les resultats saurai tu m'expliquer si tu vois les points que je rate